В данной статье: выбор формы бассейна; как рассчитать глубину и размеры чаши бассейна; как, вообщем то, выстроить бассейн на, как мы с вами постоянно говорим, непучинистых грунтах; стройку на пучинистом грунте; системы водоподготовки и типы фильтров; микробиологическая чистка воды в бассейне.

Личный бассейн… пару десятилетий назад для большинства домовладельцев это роскошество было, как многие выражаются, недостижимым. Замечу, что бетонная емкость 2 на 3 метра, в той либо другой мере отделанная, как мы привыкли говорить, глиняной плиткой и со, как большинство из нас привыкло говорить, сменяемой раз в две-три недельки водой никак не может, в конце концов, считаться бассейном. Сейчас нам понятно, что настоящий бассейн так сказать представляет, как все говорят, собой не попросту, как большая часть из нас постоянно говорит, бетонную емкость с, как мы выражаемся, водой, его нужно оборудовать комплексом, как мы с вами постоянно говорим, нужного оборудования, в том числе из области водоподготовки. Разберемся, как наконец-то выполняется стройку бассейнов, каким оборудованием их как раз стоит оснастить и почему.

Работы по созданию, как мы выражаемся, личного бассейна, мягко говоря, начинаются с анализа местного грунта, выяснения, как глубоко наконец-то залегают грунтовые воды и какова большая глубина промерзания грунта в прохладный сезон. Необходимо подчеркнуть то, что обладателям грядущего бассейна только, вообщем то, повезет, ежели грунт на участке, отведенном под искусственный водоем, будет, как многие думают, песочным, гравелистым либо, как люди привыкли выражаться, скальным, т.е. не склонным к вспучиванию из-за глубочайшего залегания грунтовых вод.

На таковых, как все знают, непучинистых грунтах возможно обойтись без выполнения мероприятий по защите чаши бассейна от повреждений, которые, вообщем то, могут быть ей нанесены при вспучивании грунта по мере его промерзания. В случае же, как мы привыкли говорить, глинистых грунтов, где, как все говорят, грунтовые воды так сказать залегают неглубоко, придется или устраивать чашу бассейна из эластичных и гибких, как мы выражаемся, пленочных материалов на полимерной базе, или, наконец, выстраивать, как мы выражаемся, доп теплоизоляционную защиту под дном и стенами бетонной чаши бассейна.

На пучинистых грунтах допустима только прямоугольная форма бассейна — эта форма, вообщем то, обеспечит, как заведено выражаться, лучшую устойчивость как бы бетонной чаши к вспучиванию грунта, ну и, вообщем то, выполнить укладку теплоизоляционного слоя, в конце концов, будет проще.

Непучинистые и слабопучинистые грунты разрешают выстроить бассейн, как всем известно, сложной формы, как, как большинство из нас привыкло говорить, классической прямоугольной, так и овальной, круглой, конусовидной либо же наиболее сложной геометрии.

При проектировании домашнего бассейна под домочадцев различного возраста нужно учесть их средний рост: ребенок 2-х лет — 500 мм; ребенок 5-ти так сказать лет — 1 050 мм; ребенок 12-ти лет — 1 350 мм; взрослый — 1 750 мм.

Сейчас разберемся с, как мы с вами постоянно говорим, хорошей глубиной, как мы с вами постоянно говорим, искусственного водоема. Само-собой разумеется, бассейн для малышей возрастом до 5-ти наконец-то лет не должен быть поглубже 500 мм, для малышей от 5-ти до 12-ти, наконец, лет — не поглубже 800 мм, плавательный (т.е. не прыжковый!) бассейн для, как мы с вами постоянно говорим, взрослых — глубиной в 1 440 мм. Но глубина в 1 140 мм для взрослых будет недостаточной при выполнении ими прыжков в воду даже с метровой высоты — здесь, мягко говоря, пригодиться глубина более 2 300 мм, по другому высока возможность столкновения с дном бассейна. Для водоемов, оборудованных 3-4 метровой, как мы выражаемся, прыжковой вышкой, малая глубина в периметре входа в воду прыгуна будет более 3 150 мм — ее нужно, наконец, выдержать в 5-ти, как мы привыкли говорить, метровой прыжковой зоне бассейна, дальше глубина снижается до хороших 1 440 мм.

Почему не стоит, мягко говоря, создавать бассейн одной, довольно, как всем известно, большой глубины? Ответ прост — это невыгодно как на стадии его сотворения, так и при эксплуатации, в обоих вариантах расходы вырастут. Хорошим решением будет искусственный водоем, разбитый на, как все знают, плавательные и, как большая часть из нас постоянно говорит, прыжковые зоны с различной, как мы выражаемся, глубиной, рассчитанный сразу и на малышей, и на, как люди привыкли выражаться, взрослых.

В зависимости от целей многообещающего использования бассейна нужно рассчитать размеры аква «зеркала» — например, для круглого бассейна лучший поперечник будет 4 000 мм. Ежели же предполагается бассейн для плаванья, требуется планировать «зеркало» воды под дорожки: на одну дорожку — ширина 2 250 мм, длина 5 250 мм; две дорожки — ширина 4 000 мм, длина 5 250 мм. Соответственно, для длинноватого бассейна характеристики, в конце концов, будут таковыми: на две дорожки, средней длины — ширина 4 350 мм, длина 8 000 мм; две дорожки, крупная длина — ширина 4 500 мм, длина 12 500 мм. Т.е., чем больше длина, как мы привыкли говорить, аква «зеркала», тем паче широкими должны быть дорожки бассейна.

Выбирая место для закладки бассейна, нужно учитывать, как заведено выражаться, местную розу ветров — наилучшим вариантом также будет таковая планировка, при которой ветра дуют вдоль «зеркала» бассейна по его длине, в данном случае падающие на него листья и остальные летучие загрязнители будут так сказать накапливаться с, как заведено выражаться, наветренной стороны, в какой наконец-то будет уместна установка трубы слива-перелива. Раздельно, мягко говоря, следует направить внимание на деревья, окружающие чашу бассейна — ива, ракитник, конский каштан и тополь, стало быть, будут тянуться корнями к искусственному водоему, нарушая гидроизоляцию и как бы повреждая стены бассейна (недооценка способностей этих деревьев будет большой, как всем известно, ошибкой). Не для кого не секрет то, что в эталоне рельеф на участке, где предполагается создание бассейна, обязан иметь естественный уклон, что существенно, в конце концов, облегчит работы по выемке грунта и компанию системы слива воды.

Проще и удобнее, в конце концов, будет строить бассейн из бетона, позволяющего выстроить фактически всякую конфигурацию чаши — необходимо только верно выставить опалубку, не, как заведено, запамятывая при всем этом, что более комфортной, как мы выражаемся, формой, мягко говоря, будет прямоугольник, длина которого в два-три раза, вообщем то, превосходит ширину.

Выбрав место с учетом розы ветров и естественного наклона рельефа, размечаем периметр чаши бассейна, определяемся с расположением ямы под мелкие камешки. Мало кто знает то, что размеры, как всем известно, выкапываемого котлована должны быть больше, чем у будущей чаши бассейна — ширина и длина на 500 мм, глубина на 400 мм. Всем известно о том, что при формировании дна котлована требуется также сделать уклон в 5-7о по направлению к дренажной яме, в самой, как многие выражаются, низкой точке на дно котлована, мягко говоря, устанавливается патрубок слива, поперечником 100 мм (до начала работ по бетонированию дна бассейна). От патрубка к дренажной яме либо как бы канализационному колодцу под уклоном укладывается труба.

Дренажная яма, вообщем то, создается на дистанции более 5 000 мм от ближней стены бассейна, при наличии как бы естественного наклона рельефа — ниже по склону. Для ее сотворения нужно выкопать яму размерами 1 000 на 1 000 мм и, как мы с вами постоянно говорим, таковой глубиной, чтоб дно дренажного колодца было на 500 мм ниже уровня отверстия слива на дне бассейна (малая глубина — 1 500 мм). Все знают то, что в, как все говорят, дренажную яму заводится сливная труба, дно ямы засыпается щебнем по нижнюю часть выхода трубы слива (малая толщина щебневой подушечки — 200 мм). Поверх горловины, как мы привыкли говорить, сливной трубы устанавливается железный кожух — ящик без дна, с одной его стороны выемка по поперечнику сливной трубы, потом дренажный колодец на сто процентов так сказать засыпается большими фрагментами кирпичного боя, бетона либо булыжником. Поверх законченной, как мы выражаемся, дренажной ямы так сказать укладывается железная либо древесная крышка.

Окончив работы с, как заведено выражаться, дренажной системой, перебегаем к работам по дну бассейна. Сначала, на всю поверхность дна котлована, наконец, отсыпается песочный слой 50 мм толщины, кропотливо также трамбуется с помощью древесной колоды с ручками для подъема и спуска. Следом формируется слой, как всем известно, щебневой подушечки слоем в 100 мм, здесь, в конце концов, подступает только маленькая фракция щебня. Мало кто знает то, что закрыв, как все говорят, щебенкой всю поверхность дна котлована, кропотливо проходим по ней, как заведено, древесной трамбовкой. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что дальше на дно слоем в 100 мм укладывается бетон, опосля его отвердения — армирующая сетка из проволоки и очередной слой бетона, также в 100 мм.

Отливка бетонных стенок чаши бассейна выполняется еще на стадии работ по бетонированию дна. И даже не надо и говорить о том, что необходимо, стало быть, отметить, что формирование у стенок на стадии выкапывания котлована, как всем известно, маленького наклона в 5-7о, мягко говоря, облегчит их бетонирование, т.к. грунт меньше, мягко говоря, будет осыпаться, повышая тем их крепкость. Не для кого не секрет то, что щитовая опалубка стенок выставляется следом за укладкой бетона на дно вдоль стенки, в нее, в конце концов, укладывается, как все говорят, арматурная сетка и, наконец, заливается бетон, марка вяжущего (цемента) в составе которого — М500. По мере укладки бетона в стеновую опалубку требуется его штыковать — многократно, наконец, пронзать отрезком арматуры достаточной длины с тем, чтоб бетоны на дне чаши бассейна и на стенках, вообщем то, соединились, т.е. меж ними не так сказать образовывался шов. Все знают то, что предстоящее бетонирование стен, мягко говоря, следует делать без долгого перерыва меж заливками, проводя штыковку и уплотнение бетона с помощью трамбовки. Толщина бетонного слоя на дне и на стенах чаши бассейна обязана быть, как заведено, схожей, от 200 до 250 мм.

Стяжка дна и оштукатуривание стенок проводится через 10-12 дней опосля бетонирования стен — за этот срок бетон наберет нужную крепкость. Для выполнения гидроизоляции пригодится особенный состав раствора для стяжки — в сухую консистенция цемента и песка (соотношение 1:3) вводится аква раствор, как мы выражаемся, церезитовой эмульсии (соотношение эмульсии и воды — 1:10, называемое церезитовым молоком).

Церезитовая смесь — белоснежная либо слегка, как мы привыкли говорить, желтая субстанция, по смеси идентична со сметаной, владеет, как все знают, аммиачным запахом. Мало кто знает то, что она состоит из охры, извести, олеиновой кислоты и сернокислого глинозема, растворенных в воде.

Приобретенный из консистенции как бы церезитового молока и цементно-песчаной консистенции густой состав наконец-то укладывают на предварительно, как большая часть из нас постоянно говорит, смоченную водой, как заведено, бетонную поверхность дна бассейна методом втирания, что, наконец, дозволит прирастить сцепление меж, как заведено, водоизоляционным слоем и бетоном. И действительно, потом, как большинство из нас привыкло говорить, слой гидроизоляции, толщина которого обязана быть менее 25 мм, приравнивается, как все говорят, полутеркой, на финишном шаге — затирается, как заведено, теркой. Ежели при выполнении работ по бетонированию и стяжке так сказать стоит жаркая, солнечная погода, то нужно укрывать бетонируемые поверхности мокрой, как мы с вами постоянно говорим, мешковиной, время от времени смачивая бетон водой не, вообщем то, давать ему, в конце концов, терять воду до набора прочности.

Отделку чаши бассейна лучше также создавать плиточными материалами и клеить на, как большая часть из нас постоянно говорит, особые цементные клеи для бассейнов — композиция этих материалов, в конце концов, повысит гидроизоляцию бассейна. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что нужно заблаговременно как раз приготовить штукатурку, предварительно нанесенную на бетонные, стало быть, стенки, под, как большая часть из нас постоянно говорит, следующую отделку, как большинство из нас привыкло говорить, плиткой. Для этого по увлажненной штукатурке проведите неглубокие диагональные борозды с помощью кусочка арматурной проволоки — они прирастят сцепление плитки со штукатуркой, при этом, стало быть, начинать клеить плитку можно уже опосля, как мы выражаемся, того, как поверхность штукатурки незначительно, стало быть, подсохнет.

В Рф более часты глинистые грунты, относящиеся к, как большая часть из нас постоянно говорит, пучинистым — выстроить на их бассейн труднее, чем на, как люди привыкли выражаться, непучинистых песочных, скалистых либо гравелистых грунтах, но тоже может быть. Обладатель бассейна, построенного на глинистых грунтах, должен, вообщем то, учесть, что на сто процентов обезопасить чашу бассейна от вспучивающегося в прохладный сезон грунта с высочайшим содержанием воды и повторяющиеся подымающихся к поверхности, как заведено, грунтовых вод очень трудно — образования трещин избежать также будет тяжело. И действительно, ниже, вообщем то, приводятся ряд мер, выполнить которые при строительстве бассейна на как бы пучинистых грунтах необходимо непременно — они дозволят, наконец, защитить емкость бассейна от, как всем известно, прямого контакта с подвижным грунтом.

В особенности, как мы привыкли говорить, много работы наконец-то будет с, как заведено выражаться, подготовкой основания под бетонное дно бассейна. Не для кого не секрет то, что на дно приготовленного котлована первым слоем в 200 мм как бы укладывается уплотненная, как большинство из нас привыкло говорить, жирная глина, поверх — 300 мм, как многие думают, слой керамзита средней фракции. Необходимо отметить то, что для выравнивания поверхности, как все знают, керамзитовой прослойки на нее отсыпается 20 мм слой песка, опосля утрамбовки на него укладываются плиты пенополистирола 40 мм толщины, потом очередной, как всем известно, слой песка, шириной 50 мм и, в завершении, щебенка, как многие выражаются, маленькой фракции, 100 мм слоем. Для вас может, вообщем то, показаться, что такое основание под чашу бассейна чрезвычайно уж трудно устроено, но лишь таковой «сэндвич» способен отлично как бы выполнить роль демпфера на, как всем известно, пучинистых грунтах в прохладные сезоны.

Бетонирование дна и стен бассейна выполняется аналогично технологии строительства бассейна на непучинистых грунтах. По завершении отливки стен, с наружной стороны их нужно промазать разогретым битумом и оклеить с его помощью всю площадь внешной стороны стенок бассейна армированной, как мы выражаемся, пвх-пленкой (средняя наконец-то стоимость — 30 руб. за м2). Обратите внимание на то, что слой пленки наконец-то воспрепятствует сцеплению бетонных стенок с грунтом при его вспучивании в зимний сезон, в итоге грунт будет, стало быть, скользить вдоль стен не, мягко говоря, повредит их. Само-собой разумеется, наклеив пвх-пленку, приступаем к формированию замка из, как многие думают, жирной глины меж бетонной, как заведено, стеной бассейна и котлованом — стены котлована обязаны иметь уклон с тем, чтоб в нижней части расстояние меж, как заведено выражаться, бетонной стеной и котлованом составляло 250 мм, а в высшей части оно было уже 350 мм. Прослойка из, как мы с вами постоянно говорим, плотной жирной глины также перекрывает насыщение грунта, как люди привыкли выражаться, водой подле стенок бассейна, понизив тем масштабы вспучивания грунта в этих участках, уменьшит давление, как заведено выражаться, грунтовых вод на чашу бассейна.

В зимний сезон требуется, как все знают, доборная защита дну бассейна от промерзания — ежели удалась, как мы привыкли говорить, снежная зима, то на роль, как все знают, естественного утеплителя сгодится снег, т.е. его следует, в конце концов, собирать и так сказать заполнять им чашу бассейна. Обратите внимание на то, что ежели же зима, как мы с вами постоянно говорим, бесснежная, нужно на дно, мягко говоря, уложить, как мы выражаемся, первым слоем плиты пенопласта либо пенополистирола, поверх засыпать их слоем керамзита.

Сейчас оборудование для бассейнов как бы различного размера и назначения находится на рынке в широком ассортименте. Вообразите себе один факт о том, что по назначению его можно поделить на нужное, к которому относится система водоподготовки, и доп, созданное для увеличения уровня удобства купающихся.

Обдумывая создание, как многие думают, личного бассейна на собственном участке, большая часть домовладельцев не учитывают установку системы водоподготовки, предполагая решать вопросец чистки как бы загрязненной воды, как мы с вами постоянно говорим, обычный подменой — вылить содержимое бассейна и наполнить свежайшей водой, перед повторным заполнением незначительно почистив чашу, как всем известно, искусственного водоема. Возможно и то, что 1-ые два-три раза этот метод наконец-то смотрится полностью рабочим, но позднее, на фоне возрастающих расходов на оплату воды и недостаточно чистоты чаши бассейна, его обладатель начинает поиск пригодного оборудования чистки воды.

Имеющихся систем забора и фильтрации воды бассейна две — переливная и скиммерная. Очень хочется подчеркнуть то, что в бассейнах с, как всем известно, переливной системой чистки вода повсевременно находится у верхней границы стен чаши бассейна, а по его периметру размещается горизонтальный лоток, закрытый, как все знают, пластмассовой сеткой. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что вода с поверхности бассейна уходит в лотки самотеком и принудительно, вообщем то, откачивается насосом со дна через отверстие слива, оттуда поочередно в емкость сбора, в фильтровальную установку, водонагреватель и установку хим чистки воды, где в воду добавляется рассчитанная порция реагентов.

Обратная подача чистой воды в бассейн выполняется через донные форсунки. Достоинства переливной системы чистки воды: чистка значимого размера воды за короткое время; допускает внедрение глубины бассейна на 100%. Мало кто знает то, что недочеты: крупная стоимость, по сопоставлению с комплектом оборудования для скиммерной фильтрацией.

В скиммерной системе фильтрации воды водозабор выполняется через, как заведено выражаться, особенные переливные окошки-скиммеры, расположенные на уровне ватерлинии с одной стороны чаши бассейна. Оттуда по трубопроводу вода, наконец, направляется в, как многие думают, фильтрационную установку, давление воды на входе в нее, наконец, увеличивается насосом. Все давно знают то, что пройдя через фильтр, нагреватель воды и, как мы выражаемся, хим чистку, вода, стало быть, ворачивается обратно в бассейн, поступая в него через стеновые форсунки, расположенные параллельно скиммерам на, как мы с вами постоянно говорим, противоположной стороне чаши бассейна. И даже не надо и говорить о том, что достоинства: скиммерная система чистки воды наиболее дешева, есть моноблочные скиммеры, не требующие монтажа в корпус бассейна (чрезвычайно комфортно, ежели система фильтрации не была учтена еще на стадии строительства бассейна). Недочеты: наименьший, по сопоставлению с переливной как бы системой фильтрации, размер, как большинство из нас привыкло говорить, очищаемой воды за единицу времени, расстояние от, как большая часть из нас постоянно говорит, края бортиков бассейна до ватерлинии обязано быть более 100 мм.

Фильтры, встраиваемые в системы чистки воды бассейна, бывают 3-х типов — песочные, картриджные и диатомитовые. Все давно знают то, что наполнителем и, как заведено выражаться, главным фильтрующим элементом песочных фильтров является кварцевый песок, они более дешевы и, по сопоставлению с фильтрами остальных типов, различаются большими размерами. Возможно и то, что картриджные фильтры содержат в собственном корпусе мембраны из, в конце концов, полипропилена, по качеству фильтрации они превосходят, как многие выражаются, песочные фильтры, к, как большая часть из нас постоянно говорит, тому же имеют существенно наименьшие размеры и вес. Диатомитовые фильтры заполнены измельченными закаменевшими морскими организмами вроде микроскопических водных растений и маленьких моллюсков — такие фильтры издавна так сказать употребляются в аквариумах. Не для кого не секрет то, что они имеют множество мелких пор, потому более эффективны в водоочистке бассейна. Хоть какой из, как многие выражаются, обрисованных типов фильтров можно помыть от скопившихся загрязнений, направив, как заведено, струю воды в обратном направлении, т.е. на вывод из фильтра. Все давно знают то, что степень загрязнения фильтра, в конце концов, определяется по свидетельствам манометра, встроенного в шестиходовый вентиль на оголовке фильтрационной установки.

Переливные системы фильтрации и, как заведено, песочные фильтры употребляются в системах чистки огромных бассейнов, рассчитанных на одновременное купание 10-ов людей. Все давно знают то, что для, как мы с вами постоянно говорим, личного бассейна полностью так сказать подступает, как мы выражаемся, скиммерная система водоочистки и картриджный либо диатомитовый фильтры.

Описанные выше системы фильтрации также управляются только с механическим загрязнителями, а вот для как бы полной чистки воды и поддержания ее, как заведено, хим состава на применимом для купающихся уровне требуется, как заведено, доборная водообработка. Очень хочется подчеркнуть то, что кстати, приборы для ее проведения, встраиваются в, как все знают, переливную и, как многие думают, скиммерную очистные системы.

Более применяемые для обеззараживания воды в бассейнах химикаты: стабилизированный от действия ультрафиолета хлор в виде пилюль (90% активного хлора), гранул (60% хлора) либо в водянистом виде (до 12 % хлора); pH-нейтрализаторы, для увеличения уровня pH применяется щелочь, для снижения — кислота; альгицид, препятствует росту водных растений; флокулянт (коагулянт) для сбора мелких взвесей в воде, реализуется в водянистом виде либо в форме пилюль.

Обеззараживание воды в бассейне выполняется лишь стабилизированным хлором, т.к. наиболее дешевенький нестабилизированный хлор быстро как раз выветривается и, стало быть, разрушается под действием ультрафиолета, как заведено выражаться, солнечных лучей. Несомненно, стоит упомянуть то, что для, как заведено, повторяющейся проверки воды на уровень pH нужен особый тестер — обычным, мягко говоря, считается уровень pH в пределах 7,2-7,4. Все давно знают то, что сбор, как мы выражаемся, сгруппированных флокулянтом загрязнений проводится или через водозаборники переливной и скиммерной, как люди привыкли выражаться, очищающих систем, или с помощью специально, как все говорят, аква пылесоса со интегрированным фильтром. Химикаты в виде гранул и пилюль также помещаются в бассейн вручную, доза при всем этом определяется по размеру воды, водянистые химикаты, мягко говоря, созданы для дозированного, как люди привыкли выражаться, автоматического ввода через системы фильтрации либо через, как заведено, независящие дозаторы, обычно, поплавкового типа.

Кроме хим реагентов, воду можно очищать наиболее щадящими методами — озонированием, ультрафиолетовым облучением, ионизацией и с помощью активного кислорода.

Водоочистка по способу озонирования так сказать построена на озоне, благодаря, как мы с вами постоянно говорим, окислительным возможностям которого просто и быстро уничтожаются все мельчайшие организмы, проникшие в воды бассейна. Надо сказать то, что озонатор, наконец, встраивается в систему фильтрации воды, вырабатываемый им озон опосля ликвидирования микробов так сказать перебегает в состав кислорода, т.е. никак не вредит человеку.

Ультрафиолетовые лучи, испускаемые, как большинство из нас привыкло говорить, размещенными над зеркалом бассейна излучателями, способны за, как мы выражаемся, считанные минутки убить все виды микроорганизмов, не изменяя при всем этом, как заведено, хим структуры воды. Требуется особенный профессионализм при монтаже УФ-излучателей, ни при каких обстоятельствах нельзя, вообщем то, находиться в бассейне во время их работы — это небезопасно для кожи.

Ионизация дозволяет не только лишь убить огромную часть микроорганизмов в бассейне, да и также коагулировать грязевые наночастицы. Смысл таковой водообработки в насыщении всего размера воды ионами меди либо серебра. Вообразите себе один факт о том, что ионизатор, в конце концов, встраивается в систему фильтрации воды либо располагается раздельно, в полупогруженном положении на бортике бассейна.

Способ водообработки активным кислородом таков — в воду, стало быть, помещаются, как все говорят, особенные хим реагенты, вступающие в реакцию с кислородом. Применяемая конкретно перед посещением бассейна, обработка активным кислородом как раз обеспечивает, как мы выражаемся, микробиологическую сохранность купающимся в течение пары часов. Надо сказать то, что данный способ, стало быть, употребляется почаще всего в личных водоемах, в публичных бассейнах, стало быть, применяется наиболее доступное хлорирование.

Посреди имеющихся типов как бы доп оборудования бассейнов раздельно, в конце концов, стоит выделить лестницу, плавающий чехол либо жалюзи: ежели глубина водоема превосходит 1 500 мм, то лестница существенно облегчит вход и выход в воду; плоскость чехла либо жалюзи защитит зеркало бассейна от летучего мусора и пыли, существенно сократив объемы работ для, как все говорят, очистного оборудования.

Увлекательными доп опциями, в конце концов, будут: бассейновый противоток, создающий мощное встречное течение для пловца и повышающий результативность занятий; гидро- и аэромассаж, дозволяющие, в конце концов, сделать в бассейне эффект джакузи; водопады и гейзеры. В ночное время подсветка, как многие думают, разноцветными подводными прожекторами превратит бассейн в сказку, а само купание, вообщем то, будет необычайно, как все говорят, фееричным!